En esta guía aprenderás a sacar el máximo partido a los RAW de tu cámara digital.

Sobre los links de compra:

Todos los links de esta página que dirigen hacia Kamerastore y Valoi incluyen descuento gracias a que son sponsors de Disparafilm. Aprovéchate!

Hay montones de links y menciones a productos Valoi y Kamerastore. La razón es sencilla: ofrecen soluciones a todos los problemas que nos encontramos normalmente a la hora de digitalizar negativos. Si no funciona alguno de los enlaces, coméntalo abajo. Y recuerda que puedes obtener descuento en cualquier producto de su tienda entrando a través de kamerastore.disparafilm.com o valoi.disparafilm.com.

Y en cuanto a nuestra opinión sobre sus productos y servicios: en Disparafilm no nos vendemos, todo lo que te recomendamos aquí ha sido probado con resultados más que satisfactorios. Este patrocinio te beneficia a ti y no influye en nuestra opinión. Si algo no está a la altura, nunca te lo recomendaremos!

* Consejo: lee toda la guía antes de lanzarte a comprar cosas. Al final de la misma establezco prioridades, te recomiendo un orden de compra y mejora de equipo, e incluso te propongo algunos kits.

ÍNDICE

Introducción

Equipo

1. Cámara

2. Objetivo

3. Fuente de luz

4. Soporte de cámara

5. Portanegativos

6. Sistemas Valoi

7. Sistema Lento

8. Sistema Filmomat Autocarrier

9. Kits recomendados y mejoras

Proceso

1. Polvo

2. Montaje

3. Configuración de la cámara

4. Operación

INTRODUCCIÓN

Digitalizar con cámara es infinitamente más rápido que usar un escáner. La explicación es sencilla, un escáner es un sistema que va barriendo la fotografía y tomando muestras poco a poco, mientras una cámara digital hace una fotografía de forma instantánea.

También genera archivos de menor peso y calidad, ya que con un escáner, generalmente buscas:

• Un JPG: tiene poco peso pero son imágenes comprimidas. Si algo quedó blanco o negro, ya no lo puedes recuperar.

• Un Tiff: si es 16 bit, contiene muchísima información, pero cada fotografía puede mesar cientos de megas o incluso algún gigabite.

Una cámara genera archivos RAW que contienen información que no es interpretada hasta que llega a tu software, por eso siempre podrás recuperar sombras y luces. Además, cada pixel contiene información únicamente de uno de los 3 colores primarios, por eso su peso ronda los 50 megas.

Otra ventaja es que la clave para digitalizar correctamente con cámara no está únicamente en la calidad del material que usas, sino en cómo lo usas.

Otra gran virtud es que es un sistema modular. Es decir, no tienes que invertir 500€ o 600€ en el momento de la compra como sí ocurre con un escáner, sino que puedes empezar reciclando el material que tengas disponible e ir mejorando poco a poco.

Te recomiendo la digitalización con cámara principalmente para 35mm o formato medio (120). También puedes digitalizar Gran Formato, pero es una pena usar sensores tan pequeños para digitalizar negativos tan grandes. Para Gran Formato te recomiendo usar un escáner. Visita la guía de escaneo para saber más.

El proceso de digitalizar tus negativos puede ser super gratificante o un auténtico infierno, la clave está en conocer los materiales y el proceso, en encontrar los fallos y saber solucionarlos. En esta guía encontrarás respuesta a todo: hablaremos de qué material puedes usar, cómo usarlo y cómo detectar posibles fallos en el proceso de captura.

EQUIPO

Hay 5 componentes básicos en un equipo de digitalización: la cámara, el objetivo, la fuente de luz, el soporte de cámara y el portanegativos.

1. Cámara:

¿Full frame? ¿APSC? ¿Micro 4/3? No nos importa lo más mínimo. En todo caso podrían tener cierta ventaja los sensores más pequeños, ya que con la misma distancia focal conseguiremos mayor profundidad de campo. También podemos fotografiar formatos menores como Half Frame más fácilmente (lo explico en la siguiente sección). Pero no le des importancia, no es realmente relevante, usa la cámara que tengas disponible. Si puedes, róbasela a tu cuñado 😂.

Calidad de la cámara. Vas a hacer fotos con un ISO muy bajo y velocidades de obturación normales, así que no necesitas el último modelo y da igual la marca. De hecho, si tienes presupuesto, algo de espacio y sencillamente quieres divertirte y compartir tus fotos en Instagram, te recomiendo comprar una cámara digital antigua y destinarla solo a este propósito para no tener que andar montando y desmontando tu set de digitalización de negativos. Así no te dará pereza usarlo.

Sobre megapíxeles, no te dejes engañar por la publicidad de las grandes marcas. Tu foto en Instagram mide 1080 píxeles de lado largo. Una cámara de 50 megapíxeles genera un archivo de 7700 píxeles de lado largo… ¡¿pero dónde vas con eso?! 😂 Lo único que conseguirás es frustrarte por lo lento que va tu ordenador y la cantidad de discos duros que estás acumulando. Si un día necesitas archivos así de grandes porque vas a imprimir en 50x60cm para una exposición, reescanea solo esos negativos con una buena cámara prestada.

El color no se verá apenas afectado por la cámara que elijas, por mucho que leas por ahí acerca de “los colores de X marca”. Es infinitamente más determinante lo que hagas a posteriori con tu archivo RAW (software que elijas, automatismos, ajustes manuales…).

La calidad de tu cámara solo afectará a la nitidez de tu imagen cuando la imprimas o veas en una pantalla de tamaño muy grande.

En Kamerastore tienes un montón de cámaras de segunda mano revisadas que te pueden servir.

Como curiosidad, el famoso escáner profesional que tienen muchos laboratorios, el Fuji Frontier, en realidad contiene básicamente una cámara. Es decir, realmente no es un escáner sino un sistema de digitalización como el que tú te estás montando.

2. Objetivo: 

Simplificando: necesitas un objetivo macro 1:1, es decir, que reproduzca lo que estás fotografiando a tamaño real. De esa forma, tu negativo de 35mm ocupará todo el sensor de tu cámara digital.

* Disclaimer: si te gusta la fotografía macro, sabrás que la relación de reproducción exacta que realmente necesitamos, depende del tamaño del negativo y del tamaño del sensor de tu cámara digital. Por ejemplo, con un objetivo 1:2 podrías digitalizar Formato Medio en un sensor full frame sin ningún problema. Y con un objetivo 1:1, puedes fotografiar half frame en una cámara APSC rellenando todo el sensor, pero con una full frame no llegarás a rellenarlo. Si no sabes de que hablo, te recomiendo que compres un objetivo macro1:1 y listo.

Si te preocupa el precio de tu objetivo y quieres buscar algo económico, ten en cuenta que es mejor un objetivo macro moderno que uno de los años 70, por muy Canon o Nikon que sea. Ten en cuenta que un diseño diseño óptico decente está a la mano de cualquier empresa “made in china” hoy en día. Existen algunos bastante económicos que te podrían servir, como este 7artisans o este Meike. He probado ambos y dan un resultado sorprendentemente bueno. Si prefieres un buen objetivo, recuerda que el mejor (y el más caro) suele ser el diseñado por la marca de la cámara. 

La calidad de tu objetivo afectará a la nitidez, al color y al viñeteo (muy importante cuando digitalizamos negativos).

Mejor una distancia focal normal o larga. Es decir, en full frame de 50mm para arriba. En APSC se suelen encontrar de 60mm u 80mm. No uses angulares, te darán dolores de cabeza.

* Explicación: con normales y sobre todo teleobjetivos conseguirás minimizar las deformaciones, las aberraciones y mejorarás la nitidez, ya que la distancia relativa entre tu sensor y el centro del negativo, y la de tu sensor y las esquinas del negativo, será menor. Esto genera una profundidad de campo más homogénea en normales y teles.

Nada de tubos de extensión. Si no tienes presupuesto, comienza con ellos, pero huye en cuanto puedas! Además, una vez quieras dar el salto a un objetivo macro, nadie querrá comprarte tus tubos.

Usar tubos de extensión afecta directamente al color, la nitidez y el viñeteo. El viñeteo es de nuestros mayores enemigos cuando digitalizamos negativos, ya que una vez invertimos la imagen y le añadimos el contraste necesario para conseguir negros y blancos, se multiplicará! Una de las mejoras que más se notan cuando mejoras tu equipo, es cuando pasas de usar tubos de extensión a usar un verdadero objetivo macro, aunque sean económicos como los que te he comentado anteriormente.

Tienes una selección de objetivos de segunda mano en Kamerastore.

Si te apetece ver pruebas y aprender algún truco más, echa un ojo a este video que publicamos hace tiempo en nuestro canal de YouTube. Es muy ilustrativo!

3. Fuente de luz:

Otro elemento fundamental, sobre todo a la hora de digitalizar color.

Busca una fuente de luz con un CRI mayor de 90. Si no aparece este número en la descripción del producto o es menor de 90, no lo compres. 

* Explicación: el CRI es el Índice de Reproducción Cromática, un valor que determina qué calidad tiene esa luz. El sol tiene un CRI de 100 porque emite todos los colores correctamente. En cambio, el plafón de tu baño se ve verdoso cuando debería verse blanco porque tiene un CRI bajísimo.

Si una fuente de luz tiene un CRI menor de 90, los colores de tu negativo no se reproducirán correctamente hagas lo que hagas y el resultado será un desastre.

Otra opción son las nuevas fuentes de luz que están apareciendo con tecnología Narrowband. Te lo resumo muy rápido: no se rigen por los CRI que te acabo de explicar porque son fuentes de luz que no buscan reproducir correctamente el color, sino emitir las bandas de color exactas que necesita tu negativo para reproducir el color correctamente. Si te interesa ampliar información, en este artículo expliqué este tema muy en profundidad.

En cualquier caso, la fuente debe emitir luz de forma uniforme. Cuidado con las mesas para calcar de Amazon de 20€. No distribuyen bien la luz. Cuando invertimos un negativo ampliamos mucho la imagen y agregamos muchísimo contraste, así que estas imperfecciones se amplificarán muchísimo.

Si usas una tablet… cuidado! Probablemente no cumplas con los puntos anteriores. Además tendrás que asegurarte de levantar los negativos para desenfocar los píxeles de la pantalla. Si no tienes presupuesto, comienza por la tablet, pero compra una mesa de luz en cuanto puedas! No son caras y te darán menos dolores de cabeza.

Si usas un flash… un flash es una fuente de luz de altísima calidad para este propósito, pero muy poco práctica a la hora de usarlo. Tendrás que ingeniar un sistema para distribuir la luz de forma uniforme, para introducir los negativos, usar pilas, etc. No es lo más práctico, insisto en que las mesas de luz no son caras y te darán menos dolores de cabeza.

El problema de la temperatura de color:

Lo normal es que la fuente de luz venga balanceada a luz día (5000-5500 ºK), lo cuál no es lo ideal si vas a digitalizar negativos a color. Un sensor está optimizado para fotografiar escenas a con luz día, no para fotografiar con luz incandescente. El problema con nuestros negativos a color es que extremadamente más cálidos aún que la luz incandescente debido a la “máscara naranja” que los cubre.

Cuento muchísimo más sobre este tema en este artículo.

Hay alternativas para solucionar este problema:

Existen fuentes de luz adaptadas para digitalizar negativos que tienen temperatura variable, una función realmente interesante, sobre todo para color.

¿Qué debes hacer en este caso?

• Con negativos blanco y negro: usa temperatura neutra (luz blanca).

• Negativos a color: usa temperatura fría.

• Diapositivas: puedes usar temperatura neutra, pero recuerda que las diapositivas fueron diseñadas en años en los que proyectores y mesas de luz usaban bombillas de incandescentes (cálidas), por eso mucha gente prefiere usar temperatura cálida para las diapos.

Otro accesorio que traen algunas mesas de luz es un filtro de color cian para ajustar aún más la temperatura de los negativos a color, como este de Cinestill. Es muy práctico porque con el conseguirás neutralizar aún más la máscara naranja.

Este kit de Cinestill, trae además del filtro cian, un filtro de “luz colimada”. Su función es ordenar los rayos de luz para que se emitan paralelos de forma ordenada en dirección a tu cámara. No es imprescindible, pero si lo tienes, te recomiendo usarlo ya que aumenta la intensidad de la luz y proporciona un pelín más de nitidez y de contraste.

La siguiente solución al problema de la temperatura de color de la fuente de luz, son las fuentes RGB con color 100% variable. En el momento de escribir esta guía, todavía no se ha lanzado ninguna, pero yo ya he podido probar una de ellas, la de “Lento”. Es la solución perfecta.

La idea de estas fuentes de luz es que puedes ajustar la mezcla de color necesaria para neutralizar la máscara naranja. Es más, podrías ajustar la mezcla de color incluso para cada fotografía!

Lo que se consigue con este método son unas gradaciones de color perfectas, eliminar dominantes extrañas (sobre todo en cielos y en elementos de colores fríos), evitar ruido digital y artefactos extraños. De nuevo, te mando a este artículo donde lo explico todo en profundidad.

Estas fuentes son caras, así que te preguntarás, ¿son imprescindibles? La respuesta es NO. Las fuentes de luz con alto CRI son la mejor opción en relación calidad-precio. Las nuevas fuentes de color variable son un producto mucho más refinado y preciso, apropiado para usuarios con presupuesto, que quieren lo mejor o que se dedican a esto profesionalmente.

Ahora, ¿cuál comprar? Por calidad y precio, te recomiendo la fuente de luz “Cinestill CS-Lite” con el accesorio de corrección de color y luz colimada.

* Cinestill ha lanzado una nueva versión “Narrowband” de su mesa de luz. Es más cara y, sinceramente, no he podido probarla, así que no me atrevo a recomendártela ya que los leds de una fuente de luz de este tipo, tienen una vida más corta. Imagino que si estás planteándote comprar “CS-Lite” es porque tienes un presupuesto ajustado, así que te recomiendo la “CS-Lite” normal.

Ojo! No le des a comprar todavía! Valoi vende soportes que incluyen esta fuente de luz, así que termina de leer la guía… ansias!

4. Soporte de cámara:

Tu cámara debe estar fija y completamente paralela a la película. Necesitas un soporte cuanto más robusto, mejor.

• Lo ideal: una mesa de reproducción, es lo más estable y robusto. No son baratas, pero la marca Valoi ha creado una económica diseñada expresamente para este propósito. Puedes comprarla en Kamerastore.

• Si no tienes presupuesto, puedes usar un trípode con la incomodidad que conlleva, pero es un buen punto de partida! Conseguirás buen resultado, pero tendrás que dedicar algo más de tiempo en ajustarlo.

• Otra opción es fabricártelo tú. Busca en internet “DIY copy stand” por ejemplo, seguro que recopilas muchas ideas.

• Existen algunas mesas de reproducción baratas en Amazon, pero tienen muchos componentes de plástico y son poco estables y robustas. No son mejores que un trípode. Lee siempre los comentarios del producto antes de comprarlo.

• Una última opción es usar la columna de una ampliadora antigua, pero ojo! No se puede hacer con todas! Si ves una en Wallapop, busca información en internet sobre ella.

La calidad del soporte de cámara no afecta en absoluto a la imagen, solo a tu comodidad durante el proceso de toma y quizás a la nitidez si lo golpeas sin querer.

Ojo! No le des a comprar todavía! Valoi vende soportes para negativos que evitan la necesidad de usar soporte de cámara. Sigue leyendo el artículo.

5. Portanegativos

No vas a plantar tu negativo sobre la mesa de luz con cinta adhesiva, no? Necesitas un soporte que lo mantenga plano (para tener nitidez en toda la foto), elevado de la fuente de luz (para desenfocar la suciedad o los píxeles si es una tablet) y a ser posible, aislado de luz parásita.

* Explicación: luz parásita es la luz indeseada que no proviene de la fuente. Es decir, la luz ambiente. La odiamos porque puede producir reflejos que no se notan demasiado en el momento de la toma, pero sí una vez que invertimos el negativo.

La calidad del portanegativos afecta a la nitidez de tu imagen si no mantiene el negativo plano y siempre en la misma posición.

Por suerte en los últimos años, algunas empresas han ingeniado sistemas de portanegativos que realizan este propósito a la perfección y además aceleran muchísimo el proceso:

• Te recomiendo los sistemas Valoi, que son muy precisos, robustos y con precios bastante contenidos en comparación con otras marcas. Su gran ventaja es que puedes digitalizar toda la película antes de cortarla, lo que acelera muchísimo el proceso. Otra ventaja es que algunos son modulares, como el Valoi 360 o el Easy120.

• Otra alternativa clásica son los Digitaliza sencillos de Lomography, pero no puedes digitalizar toda la película de una vez antes de cortarla, sino que debes hacerlo en tiras de varias fotos (según el formato), lo que lo hace bastante lento. Si cae uno en tus manos, es un gran comienzo. Si tienes que comprarlo nuevo, me decidiría antes por el sistema Valoi.

  • Lomography Digitaliza tiene un modelo más avanzado que sí permite digitalizar la peli sin cortar, tal como lo hace el Valoi, pero hicimos review en el blog y no acabamos muy contentos con él.

• Existen otras opciones económicas en Amazon, pero sinceramente, te merece la pena ahorrar un poco y comprar un sistema Valoi. Hablamos de comodidad y buena calidad de luz desde el primer día.

• Si se te ha pasado por la cabeza usar un cristal para aplanar el negativo: esto aumenta las probabilidades de que aparezca polvo. También puede aparecer otro de nuestros enemigos, los anillos de Newton, básicamente esta forma que ves a continuación.

  • Y si en vez de cristal se te ocurre usar plástico, también podrán aparecer anillos de Newton y además degradarás la imagen con problemas de nitidez, etc.

• Si buscas por internet verás más alternativas de portanegativos, incluso algunas que puedes imprimirte en 3D. Es una buena alternativa para empezar si tienes una impresora 3D, pero de nuevo, lo más recomendable es el sistema Valoi.

6. Sistemas Valoi.

Valoi comenzó con su sistema 360, 100% modular, con la flexibilidad que conlleva. Aquí puedes encontrarlo. El problema principal es que necesita de un soporte para la cámara y la incomodidad de nivelarlo. Por esa razón, yo prefiero los sistemas todo en uno.

Estos sistemas incluyen la fuente de luz, el portanegativos y no necesitan soporte, solo necesitas tu objetivo macro y tu cámara. Esto es un gran ahorro de tiempo, espacio y dinero!

• Easy35: tuvimos la oportunidad de colaborar en el desarrollo de este producto y de probar la versión beta en este video. Es super rápido, robusto y fiable. Puedes comprarlo en Kamerastore.

• Easy120: el hermano mayor, una versión con la que puedes digitalizar hasta formato medio en 6x9. Precio mayor, pero sirve también para 35mm. Lo analizamos en este video antes de su lanzamiento y puedes comprarlo aquí.

7. Sistema Lento.

Si quieres y te puedes permitir lo mejor de lo mejor, te recomiendo el sistema Lento, con arrastre automático de la película y color 100% variable. Ya te he hablado de él, así que no me extiendo.

8. Sistema Filmomat 135 Autocarrier

Una alternativa de calidad si necesitas arrastre automático de la película, pero con fuente de luz de alto CRI. Lo probamos en este video y, aunque me encantó cuando lo probé, no veo sentido comprarlo ahora que está disponible el Lento que tiene las mismas funciones, pero con color 100% variable.

La mayor aportación de este sistema es que han sacado una versión con sistema de eliminación de polvo por infrarrojos, pero su precio es prohibitivo además de requerir modificar tu cámara digital.

También han lanzado últimamente una versión para 120.

9. RESUMEN: Kits recomendados y mejoras.

No quiero que desperdicies el dinero comprando cosas que no necesitas, pero tampoco que intentes ahorrar en algo que te va a terminar frustrando.

Te recomiendo según los formatos que vas a disparar.

Por una cuestión práctica, doy por hecho que tienes una cámara digital o un cuñado al que robársela. Si no tienes y quieres algo apañado, pasa por Kamerastore y suma a tu presupuesto una cámara básica a partir de 60€.

Solo 35mm

35mm y formato medio (120)

Gran formato

En este caso, te recomiendo invertir en un escáner. Echa un ojo a la guía de escaneo.

Orden de mejoras recomendado.

Siempre me preguntan por esto, “¿qué es lo primero que debo mejorar?”.

A. Si solo vas a hacer 35mm, ahorra y compra el Valoi Easy35 y un objetivo macro 1:1 económico. Es una inversión mayor, pero la mejora con respecto a tubos de extensión y sistemas chinos es grandísima. Si más adelante te decides por disparar formato medio, siempre puedes vender tu Easy35 en el Discord de Disparafilm, te lo van a quitar de las manos.

B. Si también disparas formato medio y tienes presupuesto, el Valoi Easy120 es una apuesta segura. Si no tienes un gran presupuesto, te recomiendo este orden:

1. Objetivo: el elemento más importante de tu kit! Recuerda que soluciones como tubos de extensión o filtros de acercamiento son un infierno para este propósito y que nadie te los comprará cuando quieras venderlos! Compra un macro 1:1 en cuanto puedas.

2. Portanegativos: casi igual de importante que el objetivo. Te ayudan a mantener la peli plana, sin deformaciones, enfocada, encuadrada y según cuál compres, aumentarás mucho el ritmo de trabajo. Valoi es tu marca. Invierte en esto!

3. Fuente de luz: si estás trabajando en blanco y negro, el CRI no es prioritario, solo que la luz esté bien distribuida, por esa razón la coloco en tercera posición. Pero si vas a digitalizar color, este tema adquiere mucha importancia, corre a por una mesa con CRI mayor de 90, como la Cinestill CS-Lite.

4. Soporte de cámara: a partir de aquí podemos echar el freno. Si tienes un trípode decente, no tengas prisa. Pero si tienes espacio y ya has comprado todo lo anterior, una mesa de reproducción robusta será lo más cómodo para trabajar.

5. Cámara: lo menos importante mientras dispare RAW. No compres una gran cámara solo para esto. Si quieres dar el salto, tienes mucho presupuesto, un muy buen ordenador, una muy buena pantalla y mucho amor por tus fotografías, 50 megapíxeles es ideal para regodearte en ellas.

PROCESO

Vamos con unos consejos para mejorar tu proceso de captación:

Mantener consistencia.

Si quieres mantener la consistencia en tus resultados, es importante que uses siempre el mismo material y las mismas configuraciones (objetivo, apertura, temperatura de color en la mesa…). Al principio será difícil ya que seguro que te apetece ir mejorando tu material, pero una vez te encuentres a gusto con él, no dudes en estandarizar tu proceso, todo será mucho más fácil!

Evita el polvo. 

Es tu enemigo número 1 si no quieres perder el tiempo en Lightroom. 

• Un buen truco si revelas tu peli en casa, es que la guardes en un fiambrera en cuanto esté seca, así no se llenará de polvo.

• Si no eres muy hábil manipulando los negativos, usa guantes, pero ya verás cómo te terminas acostumbrando a no poner tus dedazos en la peli y dejas de usarlos. Te recomiendo usar guantes de Nitrilo, ya que no dejan residuo y sigues teniendo sensibilidad en los dedos.

• Elimina el polvo antes de digitalizar el negativo usando una perilla de aire. No compres una mala en Ali Express, escupen suciedad además de aire. Si utilizas sistemas Valoi, todos ofrecen un cepillo antiestático opcional para que el negativo se vaya limpiando solo mientras penetra en el sistema. Cómpralo! Es una orden! 😂 No te arrepentirás. Cepillo (Duster) Valoi360 / Easy120 / Easy35.

Montaje.

Aquí es donde suelen venir muchos problemas!

• Asegúrate de enmascarar toda la luz parásita. Es decir, apaga luces o fabrícate un tubo que evite que la luz externa incida sobre la peli, tal como lo haría un parasol con un objetivo. Un ejemplo es este accesorio del Valoi360 que puedes comprar hecho, o comprar el archivo 3D para imprimírtelo tú en casa.

• Asegúrate de que la cámara esté paralela a la película. Puedes usar un espejo para ello. Colócalo donde va a estar la película y nivela la cámara o el portanegativos de forma que el reflejo de tu objetivo esté exactamente en el centro de la imagen.

  • El Valoi 360 tiene patas con rosca para nivelar el sistema.

  • El Valoi Easy35 y el Easy120 no necesitan nivelarse ya que están diseñados para que estén siempre paralelos a la película.

• Evita usar filtros en tu objetivo, no los necesitas para nada, solo generarán imperfecciones.

• Algunas personas prefieren situar la parte de la emulsión (la zona mate) hacia arriba, ya que al ser mate refleja menos luz. Si evitas la luz parásita como te dije antes, este paso no es necesario.

• Utiliza un disparador remoto o el temporizador de la cámara para evitar trepidación (desenfoque por movimiento de la cámara). Esto es imprescindible! Me ha pasado millones de veces.

Configuración de la fuente de luz

Si tienes temperatura variable, acuérdate de usar fría para negativos a color, neutra para negativos blanco y negro y cálida o neutra para diapositivas.

Si tienes un sistema de color 100% variable como el Lento, seguramente sepas cómo usarlo. Haré video explicando cómo funciona, así que atentx!

Configuración de la cámara.

• Es imprescindible disparar en RAW, ni se te ocurra JPG.

• Usa un ISO bajo. Pero no te obsesiones, antes que usar una velocidad de obturación muy muy lenta (medio segundo por ejemplo), es mejor subir a ISO 200 o 400.

• Apertura. Tal como comprobamos en este video, el mejor resultado se consigue entre f8 y f11. Tu mayor enemigo son las grandes aperturas, ya que el mínimo viñeteo o aberración que tenga tu lente se magnificará muchísimo cuando inviertas el negativo. Lo notarás sobre todo en color. Las aperturas pequeñas no son tan graves, solo perderás nitidez.

• Velocidad de obturación. No te preocupa demasiado porque vas con trípode/soporte y disparador externo o temporizador. Pero siempre es mejor moverse en velocidades de 1/30 o más rápidas.

• Tipo de obturador. Si lo tienes disponible en tu cámara, elige obturador electrónico. Estás fotografiando algo que no se mueve, no necesitas el mecánico que en cambio te puede producir trepidación. Como no escucharás el obturador, no es mala idea activar el sonido de disparo de la cámara.

• Balance de blancos. Te da exactamente igual, estás trabajando en RAW. El balance de blancos que eliges en tu cámara solo afecta a la previsualización en su pantalla.

  • Si estás trabajando con un sistema de color 100% variable como el Lento, elige temperatura de color Luz día ☀️.

Operación.

• Encuadre: no recortes demasiado la fotografía, deja siempre un pequeño margen transparente alrededor de la foto. Muchos software (como Disparafilm Darkroom) utilizan esta zona para realizar el balance de blancos o calcular el punto negro de la fotografía.

• No varíes la exposición si quieres editar más rápido con Disparafilm Darkroom o con cualquier otro software de inversión. Pasa de la exposición automática. Exponemos en manual siempre! Gracias a ello…

  • …en Disparafilm Darkroom podrás sincronizar todos los ajustes de las fotografías automáticamente.

  • …en Negative Lab Pro (y algún otro software), los cálculos automáticos serán más precisos.

• Usa el histograma de la cámara para medir. Queremos captar información tanto en la parte transparente del negativo como en la oscura. Para ello:

• Activa el histograma en la cámara, si tienes disponible alerta de luces quemadas, todavía mejor.

• Mete en el portanegativos un trozo transparente de tu negativo, y si es posible que también aparezca una zona velada (zona completamente negra).

• Aumenta la exposición y para justo antes de que la zona transparente del negativo llegue a quemarse. No nos importa que la luz que pasa a través de los boquetes se queme, no queremos información ahí. Ten cuidado de no confundir estas dos zonas en el histograma!

• Hazle una foto, te vendrá bien cuando inviertas la foto (sobre todo con Disparafilm Darkroom).

• Comienza a digitalizar todos los negativos sin variar la exposición! Da igual si una foto del negativo está sobre o subexpuesta, tus fotos digitales deben estar expuestas sin variar los parámetros de exposición.

• * Ejemplo: echa un ojo al histograma de la siguiente imagen. Fíjate cómo la parte transparente está muy a la derecha del histograma y la oscura a la izquierda, pero nada está quemado o sin detalle. Este sería el histograma óptimo que debes conseguir en tu cámara:

• Enfoque. Puedes usar enfoque automático, pero la experiencia me ha enseñado que no siempre es preciso y más de una vez me ha tocado volver a digitalizar una sola foto en concreto, algo realmente frustrante. Si estás usando un portanegativos preciso como los de Valoi, es preferible enfocar manualmente ya que el negativo va a estar bien plano y no va a variar su posición en ningún momento. Asegúrate de que esto es así, si es necesario, pega tu portanegativos a la mesa para asegurar que no se mueve lo más mínimo.

  Si tienes autoenfoque, puedes usarlo con la primera foto, pero a continuación haz un ajuste fino a mano y ajusta enfoque manual.

  Usa el zoom digital de tu cámara y el “focus peaking” para garantizar el enfoque. Repasa tu enfoque cada 8 o 10 fotos, a veces tocamos el objetivo sin querer y desenfocamos la imagen.

  • Con sistemas de arrastre automático de película como el Lento o el Filmomat 135 Autocarrier, es imprescindible ajustar enfoque en manual. Si no lo haces, el sistema no se sincronizará correctamente con tu cámara.

Y hasta aquí con la guía de cámara! Si tienes cualquier duda, comenta por aquí abajo. Lo tendré en cuenta y servirá para ir mejorando poco a poco esta guía. Gracias!