En esta guía aprenderás a sacar el máximo partido a los RAW de tu cámara digital.

Sobre los links de compra:

Todos los links de esta página que dirigen hacia Kamerastore y Valoi incluyen descuento gracias a que son sponsors de Disparafilm. Aprovéchate!

Hay montones de links y menciones a productos Valoi y Kamerastore. La razón es sencilla: ofrecen soluciones a todos los problemas que nos encontramos normalmente a la hora de digitalizar negativos. Si no funciona alguno de los enlaces, coméntalo abajo. Y recuerda que puedes obtener descuento en cualquier producto de su tienda entrando a través de kamerastore.disparafilm.com.

Y en cuanto a nuestra opinión sobre sus productos y servicios: no estamos condicionados por nada ni nadie, todos los productos han sido probados con resultados más que satisfactorios. Este patrocinio te beneficia a ti y no influye en nuestra opinión. Si algo no está a la altura, nunca te lo recomendaremos!

* Consejo: lee toda la guía antes de lanzarte a comprar cosas. Al final de la misma establezco prioridades, te recomiendo un orden de compra y mejora de equipo, e incluso te propongo algunos kits.

ÍNDICE

Introducción

Equipo

1. Cámara

2. Objetivo

3. Fuente de luz

4. Soporte de cámara

5. Portanegativos

6. Sistemas todo en uno

7. Consistencia

8. Kits recomendados

9. Orden de mejoras recomendado

Proceso

1. Polvo

2. Montaje

3. Configuración de la cámara

4. Operación

INTRODUCCIÓN

Digitalizar con cámara es infinitamente más rápido que usar un escáner. La explicación es sencilla, un escáner es un sistema que va barriendo la fotografía y tomando muestras poco a poco, mientras una cámara digital hace una fotografía de forma instantánea.

La velocidad es su principal virtud, ya que la calidad del archivo depende de otros factores. La buena noticia es que la clave no está únicamente en la calidad del material que usas, sino en cómo lo usas.

Otra gran virtud es que es un sistema modular. Es decir, no tienes que invertir 400 o 500€ desde el primer momento como sí ocurre con un escáner, sino que puedes empezar reciclando el material que tengas disponible, e ir mejorando poco a poco.

Te recomiendo este sistema para 35mm o formato medio (120). También puedes digitalizar Gran Formato, pero es una pena usar sensores tan pequeños para digitalizar negativos tan grandes. Para Gran Formato te recomiendo usar un escáner. Visita la guía de escaneo para saber más.

El proceso de digitalizar tus negativos puede ser super gratificante o un auténtico infierno, la clave está en conocer el sistema y el proceso, y en encontrar los fallos y saber solucionarlos. En esta guía encontrarás respuesta a todo: voy a darte consejos sobre qué material puedes usar, cómo usarlo y cómo detectar posibles fallos en el proceso de captura.

EQUIPO

Hay 5 componentes básicos en un equipo de digitalización: la cámara, el objetivo, la fuente de luz, el soporte de cámara y el portanegativos.

1. Cámara:

¿Full frame? ¿APSC? ¿Micro 4/3? No nos importa lo más mínimo. En todo caso podrían tener cierta ventaja los sensores más pequeños, ya que con la misma distancia focal conseguiremos mayor profundidad de campo. Pero no le des importancia, no es realmente relevante, usa la cámara que tengas disponible. Si puedes, róbasela a tu cuñado 😂.

Calidad de la cámara. Vas a hacer fotos con un ISO muy bajo y velocidades de obturación normales, así que no necesitas el último modelo y da igual la marca. De hecho, si tienes presupuesto, algo de espacio y sencillamente quieres divertirte y compartir tus fotos en Instagram, te recomiendo comprar una cámara digital antigua y destinarla solo a este propósito para así no tener que andar montando y desmontando tu set de digitalización de negativos. Es muy cómodo tenerlo montado para que no te de pereza usarlo.

La única pega de una cámara económica y antigua es que será un pelín más complicado enfocar con su pequeña pantalla, además de más incómoda por no tener pantalla articulada.

Sobre megapíxeles, no te dejes engañar por la publicidad de las grandes marcas. Tu foto en Instagram mide 1080 píxeles de lado largo. Una cámara de 50 megapíxeles genera un archivo de 7700 píxeles de lado largo… ¡¿pero dónde vas con eso?! 😂 Lo único que conseguirás es frustrarte por lo lento que va tu ordenador y la cantidad de discos duros que estás acumulando. Si un día necesitas archivos así de grandes porque vas a imprimir en 50x60cm para una exposición, reescanea solo los negativos que vas a imprimir.

El color no se verá apenas afectado por la cámara que elijas, por mucho que leas por ahí acerca de “los colores de X marca”. Es infinitamente más determinante qué hagas con tu archivo RAW (software que elijas, automatismos, ajustes manuales…).

La calidad de tu cámara solo afectará a la nitidez de tu imagen cuando la imprimas o veas en una pantalla en un tamaño muy grande.

En Kamerastore tienes un montón de cámaras de segunda mano revisadas que te pueden servir.

* Disclaimer: obviamente es mejor usar una Hasselblad digital de formato medio de 100 megapíxeles que una micro 4/3 de 16 megapíxeles, pero para el uso general que normalmente damos a nuestras imágenes, no merece la pena una inversión tan absurdamente grande. No quieres gastarte 12.000€ en una cámara para terminar mostrando tu foto a 1080px en Instagram.

Como curiosidad, el famoso escáner profesional que tienen muchos laboratorios, el Fuji Frontier, en realidad contiene básicamente una cámara. Es decir, realmente no es un escáner sino un sistema de digitalización como el que tú te estás montando.

2. Objetivo: 

Necesitas un objetivo macro 1:1, es decir, que reproduzca lo que estás fotografiando a tamaño real. De esa forma, tu negativo de 35mm ocupará todo el sensor de tu cámara digital.

* Disclaimer: si te gusta la fotografía macro, sabrás que la relación de reproducción exacta que necesitamos realmente, depende del tamaño del negativo y del tamaño del sensor de tu cámara digital. Aun así, recomiendo 1:1 por una cuestión práctica: hay muchos objetivos disponibles y te servirán para cualquier tamaño de negativo y sensor de cámara.

Si te preocupa el precio de tu objetivo y quieres buscar algo económico, ten en cuenta que es mejor un objetivo macro moderno que uno de los años 70, por muy Canon o Nikon que sea. Ten en cuenta que un diseño diseño óptico decente está a la mano de cualquier empresa “made in china” hoy en día. Existen algunos bastante económicos que te podrían servir, como este 7artisans o este Meike. He probado ambos y dan un resultado sorprendentemente bueno. Si prefieres un buen objetivo, recuerda que el mejor (y el más caro) suele ser el diseñado por la marca de la cámara. 

La calidad de tu objetivo afectará a la nitidez, al color y al viñeteo (muy importante cuando digitalizamos negativos).

Mejor una distancia focal normal o larga. Es decir, en full frame de 50mm para arriba, siendo las más aconsejables 85mm o 105mm. En APSC suelen ser 60mm u 80mm. No uses angulares, te darán dolores de cabeza.

* Explicación: con normales y sobre todo teleobjetivos conseguirás minimizar las deformaciones, las aberraciones y mejorarás la nitidez, ya que la distancia relativa entre tu sensor y el centro del negativo, y la de tu sensor y las esquinas del negativo, será menor. Esto genera una profundidad de campo más homogénea en normales y teles.

Nada de tubos de extensión. Si no tienes presupuesto, comienza con ellos, pero huye en cuanto puedas! Además, una vez quieras dar el salto a un objetivo macro, nadie querrá comprarte tus tubos.

Usar tubos de extensión afecta directamente al color, la nitidez y el viñeteo. El viñeteo es de nuestros mayores enemigos cuando digitalizamos negativos, ya que una vez invertimos la imagen y le añadimos el contraste necesario para conseguir negros y blancos, se multiplicará! Una de las mejoras que más se notan cuando mejoras tu equipo, es cuando pasas de usar tubos de extensión a usar un verdadero objetivo macro, aunque sean económicos como los que te he comentado anteriormente.

Tienes una selección de objetivos de segunda mano en Kamerastore.

Si te apetece ver pruebas y aprender algún truco más, echa un ojo a este video que publicamos hace tiempo en nuestro canal de YouTube. Es muy ilustrativo!

3. Fuente de luz:

Otro elemento fundamental, sobre todo a la hora de digitalizar color.

Busca una fuente de luz con un CRI mayor de 90. Si no aparece este número en la descripción del producto o es menor de 90, no lo compres. 

* Explicación: el CRI es el Índice de Reproducción Cromática, un valor que determina qué calidad tiene esa luz. El sol tiene un CRI de 100 porque emite todos los colores correctamente. En cambio, el plafón de tu baño se ve verdoso cuando debería verse blanco porque tiene un CRI bajísimo.

Si una fuente de luz tiene un CRI menor de 90, los colores de tu negativo no se reproducirán correctamente. El resultado será un desastre. como por ejemplo, un cielo con un azul precioso, pero pieles de color magenta. Si intentas corregir las pieles, de repente aparecerá una dominante cian en el cielo. Es muy frustrante!

La fuente de luz debe ser uniforme. Cuidado con las mesas para calcar de Amazon de 20€. No distribuyen bien la luz. Cuando invertimos un negativo ampliamos mucho la imagen y agregamos muchísimo contraste, así que estas imperfecciones se amplificarán muchísimo.

La calidad de tu fuente de luz afectará principalmente al color y podría generarte problemas si no está bien distribuida.

Si usas una tablet… cuidado! Puede que no cumplas con los dos puntos anteriores. Además tendrás que asegurarte de levantar los negativos para desenfocar los píxeles de la pantalla. Si no tienes presupuesto, comienza por la tablet, pero compra una mesa de luz en cuanto puedas! No son caras y te darán menos dolores de cabeza.

Si usas un flash… un flash es una fuente de luz de altísima calidad para este propósito, pero muy poco práctica a la hora de usarlo. Se recomienda usar un filtro UV, y deberías ingeniar un sistema para distribuir la luz de forma uniforme (además de usar pilas, etc). No es lo más práctico, repito, las mesas de luz no son caras y te darán menos dolores de cabeza.

Temperatura de color. Lo normal es que la fuente de luz venga balanceada a luz día (5000-5500 ºK), lo cuál es perfecto. Pero también existen otras fuentes de luz diseñadas expresamente para digitalizar negativos que tienen temperatura variable, una función realmente interesante sobre todo para color.

¿Qué debes hacer en este caso?

• Con negativos blanco y negro: temperatura neutra (luz blanca).

• Negativos a color: temperatura fría.

• Diapositivas: puedes usar temperatura neutra, pero recuerda que las diapositivas fueron diseñadas en años en los que proyectores y mesas de luz usaban bombillas de tungteno (cálidas) por eso mucha gente prefiere usar temperatura cálida para las diapos.

* Explicación: si tienes curiosidad por saber por qué variar la temperatura de color es interesante (sobre todo con negativos a color), te cuento a continuación. Si no, salta al siguiente punto (luz colimada):

• En un sensor digital tipo Bayer (los que se usan habitualmente), cada pixel es capaz de captar información lumínica de un solo color: verde, rojo o azul. Eso significa que tu sensor de 24 megapíxeles, en realidad no tiene 24, sino 6 megapíxeles para el rojo, 6 para el azul y 12 para el verde. ¿Qué ocurre si no “neutralizamos” el color de nuestro negativo gracias a la temperatura de color de la fuente de luz? Pues que una cantidad ingente de megapíxeles de tu sensor captará poca información lumínica. No queremos que esto ocurra!

• De hecho, uno de los secretos del famoso escáner profesional Fuji Frontier, es que corrige el color del negativo como lo haría una ampliadora a color: ajusta todo el color en la fuente de luz, no en el archivo digital como normalmente hacemos. No hay mucha gente que sepa esto 😉. Este sería el sistema ideal, pero démonos con un canto en los dientes con una fuente de luz de temperatura variable.

• “Pero… si cada pixel de mi sensor capta un solo color… ¿por qué vemos la imagen a todo color?” Sencillo: el color que ves en tu pantalla es creado artificialmente por un algoritmo, es decir, la imagen que ves en Lightroom es un invento. ¿Quieres pruebas?:

• Por último, un truco friki! Podemos evitar el problema del sensor tipo Bayer gracias a una tecnología llamada Pixel Shift. ¿Qué es eso? Algunas cámaras con sensor estabilizado son capaces de capturar varias imágenes moviendo el sensor mínimamente (micrómetros). De esta forma, donde habitualmente usamos un solo pixel con sensibilidad a un solo color, ahora captaremos 3 imágenes (o incluso más) que incluirán la información real de los tres colores RGB. En la mayoría de cámaras con Pixel Shift, además, se consiguen más megapixeles. Esto es una frikada que requiere de mucho tiempo porque hay que fundir todas estas imágenes en un solo archivo a través de un software propio de la marca antes de invertir la foto. Sin contar el peso que tiene una imagen de 100, 150 o incluso 200 megapixeles, además de un uso ingente de memoria y procesador.

• ¿Utilidad del Pixel Shift? Si vas a hacer una expo con fotos impresas en 60x100cm, reescanea las 40 fotos que vas a exponer con esta técnica. La nitidez y calidad de color será estratosférica!

Luz colimada. Una de las mesas de luz que te voy a recomendar, tiene un accesorio de “luz colimada”. Su función es ordenar los rayos de luz para que se emitan paralelos de forma ordenada en dirección a tu cámara.

El resultado es una mayor cantidad de luz, mayor nitidez y mayor contraste. ¿Es esto mejor? No tiene por qué, cuestión de gustos 🤷🏼‍♂️. Lo mismo ocurre con las ampliadoras, las hay de “luz difusa” y de “condensador” (también llamadas de “luz colimada”). ¿Cuál es mejor? Cuestión de gustos 🤷🏼‍♂️. Yo te recomiendo que uses este accesorio, principalmente por su capacidad de concentrar una mayor cantidad de luz y porque es barato.

Ahora, ¿cuál comprar? Por calidad y precio, te recomiendo la mesa de luz “Cinestill CS-Lite” con el accesorio de luz colimada “CS-Lite Brite”. Puedes comprar el pack en Kamerastore.

Otra alternativa clásica y de buena calidad disponible fácilmente en Amazon es la Kaiser Slimlite Plano. Es un pelín más cara, pero más grande. Quizás te interese si disparas gran formato o quieres tener una mesa de luz rondando tu laboratorio cuando positivas.

4. Soporte de cámara:

Tu cámara debe estar fija y completamente paralela a la película. Necesitas un soporte cuanto más robusto, mejor.

• Lo ideal: una mesa de reproducción, es lo más estable y robusto. No son baratas, pero la marca Valoi ha creado una económica diseñada expresamente para este propósito. Puedes comprarla en Kamerastore.

• Si no tienes presupuesto, puedes usar un trípode con la incomodidad que conlleva, pero es un buen punto de partida! Conseguirás buen resultado, pero tendrás que dedicar algo más de tiempo en ajustarlo.

• Otra opción es fabricártelo tú. Busca en internet “DIY copy stand” por ejemplo, seguro que recopilas muchas ideas.

• Existen algunas mesas de reproducción baratas en Amazon, pero tienen muchos componentes de plástico y son poco estables y robustas. No son mejores que un trípode. Lee siempre los comentarios del producto antes de comprarlo.

• Una última opción es usar la columna de una ampliadora antigua, pero ojo! No se puede hacer con todas! Si ves una en Wallapop, busca información en internet sobre ella.

La calidad del soporte de cámara no afecta en absoluto a la imagen, solo a tu comodidad durante el proceso de toma y quizás a la nitidez si lo golpeas sin querer.

5. Portanegativos

No vas a plantar tu negativo sobre la mesa de luz con cinta adhesiva, no? Necesitas un soporte que lo mantenga plano (para tener nitidez en toda la foto), elevado de la fuente de luz (para desenfocar la suciedad o los píxeles si es una tablet) y a ser posible, aislado de luz parásita.

* Explicación: luz parásita es la luz indeseada que no proviene de la fuente. Es decir, la luz ambiente. La odiamos porque puede producir reflejos que no se notan demasiado en el momento de la toma, pero sí una vez que invertimos el negativo.

La calidad del portanegativos puede afectar a la nitidez de tu imagen si no mantiene el negativo plano y siempre en la misma posición.

Por suerte en los últimos años, algunas empresas analógicas han ingeniado sistemas de portanegativos que realizan su propósito a la perfección y además aceleran muchísimo el proceso:

• Te recomiendo el sistema Valoi 360, que es muy preciso, robusto y con precios bastante contenidos en comparación con otras marcas. Su gran ventaja es que puedes digitalizar toda la película antes de cortarla, lo que acelera muchísimo el proceso de toma. Otra ventaja es que es modular. Puede empezar con este kit básico para 35mm e ir mejorándolo poco a poco hasta llegar a esta delicia de sistema completo.

• Otra alternativa clásica son los Digitaliza sencillos de Lomography, pero no puedes digitalizar toda la película de una vez antes de cortarla, sino que debes hacerlo en tiras de varias fotos (según el formato), lo que lo hace bastante lento. Si cae uno en tus manos, es un gran comienzo. Si tienes que comprarlo nuevo, me decidiría antes por el sistema Valoi.

• Lomography Digitaliza tiene un modelo más avanzado que sí permite digitalizar la peli sin cortar, tal como lo hace el Valoi, pero hicimos review en el blog y no acabamos muy contentos con él.

• Y por último, este de 35mm y este de 120 que acabo de encontrar en Amazon y tienen buena pinta. Ojo! No trae cristales sino plástico! Hay muchas alternativas de este tipo en Amazon. Mi consejo es: mira siempre los comentarios de los compradores al final de la página!

• Otro consejo, ten en cuenta que colocar cualquier cristal sobre el negativo aumenta las probabilidades de que aparezca polvo. También puede aparecer otro de nuestros enemigos, los anillos de Newton, básicamente esta forma que ves a continuación:

• Y si en vez de cristal se te ocurre usar plástico, también podrán aparecer anillos de Newton y además degradarás la imagen con problemas de nitidez, etc.

• Si buscas por internet verás más otras alternativas de portanegativos, incluso algunas que puedes imprimirte en 3D. Aunque según mi experiencia, lo más recomendable es el sistema Valoi. Si no tienes presupuesto, empieza por el kit básico y ve mejorando poco a poco si te apetece.

6. Sistemas todo en uno.

Últimamente han aparecido algunos sistemas que incluyen la fuente de luz, el portanegativos y que no necesitan de trípode o mesa de reproducción. Solo necesitas tu objetivo macro. Esto es un gran ahorro de tiempo, espacio y dinero! El único “pero” es que solo funcionan con 35mm.

* Explicación: no existe este sistema para formato medio porque, a mayor formato de película, mayor debe ser la distancia entre la cámara y el negativo. No quieres acabar con un lanzacohetes, verdad? 😂. Si solo disparas 35mm, esta es la solución ideal!

• Otra vez te recomiendo Valoi y su Easy35. Tuvimos la oportunidad de probar la versión beta en este video, aunque ya cuento con la versión final. Es super rápido, robusto y fiable. Puedes comprarlo en Kamerastore.

• Hay alternativas mucho más baratas como el JJC que venden en Amazon. Lo hemos probado y su calidad de luz es estupenda (CRI 95). El problema es que es muchísimo más lento (otra vez hay que cortar la peli en tiras), es menos preciso (las separaciones del portanegativos no coinciden con las de las fotos) y nada robusto (se desajusta con mirarlo). Aconsejable solo si tienes muy muy poco presupuesto, mucho tiempo libre, mucha cinta adhesiva y solo disparas 35mm.

7. Para mantener consistencia en tus resultados…

Si quieres mantener la consistencia en tus resultados, es importante que intentes usar siempre el mismo material y las mismas configuraciones (objetivo, apertura, temperatura de color en la mesa…). Al principio será difícil ya que seguro que te apetece ir mejorando tu material. Pero una vez te encuentres a gusto con él, no dudes en estandarizar tu proceso, todo será mucho más fácil!

Y este consejo es importante: no te obsesiones con tu equipo, no quieras comprar lo mejor desde el primer momento, no creo que vayas a exponer tus fotos en el MoMA 😂 (ojalá me equivoque). Preocúpate más en seguir los consejos que te doy más adelante sobre el proceso de digitalización.

8. Kits recomendados para empezar.

No quiero que desperdicies el dinero comprando cosas que no necesitas, pero tampoco que intentes ahorra en algo que te va a terminar frustrando.

Si no tienes presupuesto para los kits recomendados, empieza por el de iniciación y echa un ojo al siguiente apartado (número 9) para saber cómo mejorarlo poco a poco.

Te recomiendo según los formatos que vas a disparar.

Solo 35mm

35mm y formato medio (120)

Gran formato

En este caso, te recomiendo invertir en un escáner. Echa un ojo a la guía de escaneo.

9. Orden de mejoras recomendado.

Siempre me preguntan por esto, “¿qué es lo primero que debo mejorar?”.

A. Si en principio solo vas a hacer 35mm, ahorra y compra el Valoi Easy35 y un objetivo macro 1:1 económico. Es una gran inversión, pero la mejora con respecto a tubos de extensión y sistemas chinos como el JJC es grandísima. Si más adelante te decides por disparar formato medio, siempre puedes vender tu Easy35 en el Discord de Disparafilm, te lo van a quitar de las manos. La cámara es completamente secundaria.

B. Si también disparas formato medio, te recomiendo este orden:

1. Objetivo: el elemento más importante de tu kit! Recuerda que soluciones como tubos de extensión o filtros de acercamiento son un infierno para este propósito y que nadie te los comprará cuando quieras venderlos! Compra un macro 1:1 en cuanto puedas.

2. Portanegativos: casi igual de importante que el objetivo. Te ayudan a mantener la peli plana, sin deformaciones, enfocada, encuadrada y según cuál compres, aumentarás mucho el ritmo de trabajo. Valoi es tu marca. Invierte en esto!

3. Fuente de luz: si estás trabajando en blanco y negro, el CRI no es prioritario, solo que la luz esté bien distribuida, por esa razón la coloco en tercera posición. Pero si vas a digitalizar color, este tema adquiere mucha importancia, corre a por una mesa con CRI mayor de 90, como la Cinestill CS-Lite.

4. Soporte de cámara: a partir de aquí podemos echar el freno. Si tienes un trípode decente, no tengas prisa. Pero si tienes espacio y ya has comprado todo lo anterior, una mesa de reproducción robusta será lo más cómodo para trabajar.

5. Cámara: lo menos importante mientras dispare RAW. No compres una gran cámara solo para esto. Si quieres dar el salto, tienes mucho presupuesto, un muy buen ordenador, una muy buena pantalla y mucho amor por tus fotografías, 50 megapíxeles es ideal para regodearte en ellas.

PROCESO

Vamos con unos consejos para mejorar tu proceso de captación:

Evita el polvo. 

Es tu enemigo número 1 si no quieres perder el tiempo en Lightroom. 

• Si no eres muy hábil manipulando los negativos, usa guantes, pero ya verás cómo te terminas acostumbrando a no poner tus dedazos en la peli y dejas de usarlos. Te recomiendo usar guantes de Nitrilo, ya que no dejan residuo y sigues teniendo sensibilidad en los dedos.

• Elimina el polvo antes de digitalizar el negativo usando una perilla de aire. No compres una mala en Ali Express, escupen suciedad además de aire. Si utilizas sistemas Valoi, todos ofrecen un cepillo antiestático opcional para que el negativo se vaya limpiando solo mientras penetra en el sistema. Cómpralo! Es una orden! 😂 No te arrepentirás. Cepillo (Duster) Valoi360 y Easy35.

Montaje.

Aquí es donde suelen venir muchos problemas!

• Asegúrate de enmascarar toda la luz parásita. Es decir, apaga luces o fabrícate un tubo que evite que la luz externa incida sobre la peli, tal como lo haría un parasol con un objetivo. Un ejemplo es este accesorio del Valoi360 que puedes comprar hecho, o comprar el archivo 3D para imprimírtelo tú en casa.

• Asegúrate de que la cámara esté paralela a la película. Puedes usar un espejo para ello. Colócalo donde va a estar la película y nivela la cámara o el portanegativos de forma que el reflejo de tu objetivo esté exactamente en el centro de la imagen.

  • El Valoi 360 tiene patas con rosca para nivelar el sistema.

  • El Valoi Easy35 no necesita nivelarse ya que está diseñado para que esté siempre paralelo.

• Evita usar filtros en tu objetivo, no los necesitas para nada, solo generarán imperfecciones.

• Algunas personas prefieren situar la parte de la emulsión (la zona mate) hacia arriba, ya que al ser mate refleja menos luz. Si evitas la luz parásita como te dije antes, este paso no es necesario.

• Utiliza un disparador remoto o el temporizador de la cámara para evitar trepidación (desenfoque por movimiento de la cámara). Esto es imprescindible! Me ha pasado millones de veces.

Configuración de la cámara.

• Es imprescindible disparar en RAW, ni se te ocurra JPG.

• Usa un ISO bajo. Pero no te obsesiones, antes que usar una velocidad de obturación muy muy lenta (medio segundo por ejemplo), es mejor subir a ISO 200 o 400.

• Apertura. Tal como comprobamos en este video, el mejor resultado se consigue entre f8 y f11. Tu mayor enemigo son las grandes aperturas, ya que el mínimo viñeteo o aberración que tenga tu lente se magnificará muchísimo cuando inviertas el negativo. Lo notarás sobre todo en color. Las aperturas pequeñas no son tan graves, solo perderás nitidez.

• Velocidad de obturación. No te preocupa demasiado porque vas con trípode y disparador externo o temporizador. Pero siempre es mejor moverse en velocidades de 1/30 o más rápidas.

• Tipo de obturador. Si lo tienes disponible en tu cámara, elige obturador electrónico. Estás fotografiando algo que no se mueve, no necesitas el mecánico que en cambio te puede producir trepidación. Como no escucharás el obturador, no es mala idea activar el sonido de disparo de la cámara.

• Balance de blancos. Te da exactamente igual, estás trabajando en RAW. El balance de blancos que eliges en tu cámara solo afecta a la previsualización en su pantalla, no le hagas ni caso.

Operación.

• Encuadre: no recortes demasiado la fotografía, deja siempre un pequeño margen transparente alrededor de la foto. Muchos software (como Disparafilm Darkroom) utilizan esta zona para realizar el balance de blancos o calcular el punto negro de la fotografía.

• No varíes la exposición si quieres editar más rápido con Disparafilm Darkroom o con cualquier otro software de inversión. Pasa de la exposición automática. Exponemos en manual siempre! Gracias a ello…

  • …en Disparafilm Darkroom podrás sincronizar todos los ajustes de las fotografías automáticamente.

  • …en Negative Lab Pro (y algún otro software), los cálculos automáticos serán más precisos.

• Usa el histograma de la cámara para medir. Queremos llevarnos toda la información a la derecha sin llegar a quemar nada y así maximizar la información captada en sombras. Para ello:

• Activa el histograma en la cámara, si tienes disponible alerta de luces quemadas, todavía mejor.

• Mete en el portanegativos un trozo transparente de tu negativo, y si es posible que también aparezca una zona velada (zona completamente negra).

• Aumenta la exposición y para justo antes de que la zona transparente del negativo llegue a quemarse. No nos importa que la luz que pasa a través de los boquetes se queme, no queremos información ahí. Ten cuidado de no confundir estas dos zonas en el histograma!

• Hazle una foto, te vendrá bien cuando inviertas la foto (sobre todo con Disparafilm Darkroom).

• Comienza a digitalizar todos los negativos sin variar la exposición! Da igual si una foto del negativo está sobre o subexpuesta, tus fotos digitales deben estar expuestas sin variar los parámetros de exposición.

• * Ejemplo: echa un ojo al histograma de la siguiente imagen. Fíjate cómo la parte transparente está muy a la derecha del histograma y la oscura a la izquierda, pero nada está quemado o sin detalle. Este sería el histograma óptimo que debes conseguir en tu cámara:

• Enfoque. Puedes usar enfoque automático, pero la experiencia me ha enseñado que no siempre es preciso y más de una vez me ha tocado volver a digitalizar una sola foto en concreto, algo realmente frustrante. Si estás usando un portanegativos preciso como los de Valoi, es preferible enfocar manualmente ya que el negativo va a estar bien plano y no va a variar su posición en ningún momento. Asegúrate de que esto es así, si es necesario, pega tu portanegativos a la mesa para asegurar que no se mueve lo más mínimo.

  Si tienes autoenfoque, puedes usarlo, pero a continuación haz un ajuste fino a mano.

  Usa el zoom digital de tu cámara y el “focus peaking” para garantizar el enfoque. Repasa tu enfoque cada 8 o 10 fotos, a veces tocamos el objetivo sin querer y desenfocamos la imagen.

Y hasta aquí con la guía de cámara! Si tienes cualquier duda, comenta por aquí abajo. Lo tendré en cuenta y servirá para ir mejorando poco a poco esta guía. Gracias!